Maradi glavni je grad istoimene regije u Republici Niger koja zauzima mali dio južne granice s Nigerijom, neposredno sjeverno od gradova Kano i Katsina. Grad ("Maradi-ville", kako ljudi u Nigeru ponekad kažu) je velik - drugi ili treći po veličini u državi, ovisno o tome čiji broj koristite. 2012. godine u njemu je živjelo oko 267 000 ljudi. To je također jedan od ekonomski najprosperitetnijih gradova Nigera.
Shvati
Regija Maradi uživa vrlo plodnu zemlju, a regija je poznata po kikirikiju, kikirikiju i stoci, te po nigerijskim klamanjima prosa i siraka. Grad također ima koristi od tvornica koje proizvode ulje za jelo, plastičnih vrećica i madraca, te strateško mjesto uz glavnu autocestu zemlje istok-zapad i uz primarnu cestu južno do Nigerije. Kao rezultat toga, Maradi ima neobično robusnu ekonomiju za jednu od najsiromašnijih zemalja na svijetu, a posjetitelji mogu osjetiti neku vrstu osjećaja "grada procvata" dok se kreću prostranom gradskom tržnicom, obilazeći kamione sa pola tuceta Zapada Afričke zemlje i skaču kako bi izbjegli rojeve brzih motocikala. Ako Maradi nije nigerovski New York, to je sigurno nigerovski Houston.
Maradijev komercijalni i industrijski identitet čini nešto manje privlačnim za većinu turista, a premda u gradu i regiji postoje brojne lokalne atrakcije koje bi putnik smatrao poučnim, vjerojatno je malo onih koji bi te atrakcije smatrali vrijednima putovanje '(8-10 sati autobusom po neravnim cestama iz Niameya). Uz to, dok su međunarodne razvojne agencije istaknute u Maradiju, kao i diljem Nigera, broj stranih humanitarnih radnika sa sjedištem u gradu mnogo je manji nego u Niameyu ili Zinderu, a prisutnost je daleko manje uočljiva. Kao rezultat toga, strancima će grad biti teže posjetiti od mjesta poput Niameya, Agadeza ili Zindera. To nije zato što su stanovnici neprijateljski raspoloženi - oni su, u cjelini, ljudi koji vesele dobrodošlicu oduševljavaju čavrljati s 'nassaru' (ljudi svijetle puti, riječ koju ćete ovdje često posjetiti). Problem je više u tome što grad ima manje turističke infrastrukture od ostalih gradova - u Maradiju nećete naći 'vodiče' koji prodaju njihove usluge, a mnogo je vjerojatnije da ćete naići na pružatelje usluga (posebno u restoranima i taksijama) koji nemaju ' ne govorim francuski. Međutim, neustrašivi putnici (ili čak oni koji su jednostavno zaglavili u gradu na noć) naći će Maradi živo i posve ugodno mjesto za posjetiti.
Uđi
Maradi se nalazi na Nacionalnoj ruti 1, glavnoj autocesti između Niameya i cijelog jugoistoka zemlje (uključujući gradove Birnin Konni, Zinder i Diffa i prolazi kroz sve administrativne regije u zemlji, osim Agadeza). To je ujedno i prometno čvorište za regiju. Zbog toga je Maradi lako i jednostavno putovati kao i bilo koji grad u Nigeru.
Avionom
Maradi ima radnu zračnu luku, ali nacionalni zračni prijevoznik te zemlje više ne posluje. Većina prometa prema zračnoj luci odvija se u vladi ili vojsci (tijekom zajedničkih nigerijsko-američkih vojnih vježbi zračna luka doista je postala vrlo živahna). Ako imate kontakte, UN i neke druge razvojne organizacije upravljaju zrakoplovima koji povremeno zovu u Maradi; možeš ponekad kupite mjesto na jednom od tih aviona, iako se to razlikuje od organizacije do organizacije, pa čak i od menadžera do menadžera, a da ne spominjemo planiranu korisnu težinu leta, pa nemojte računati na to. Ako ga uspijete zamahnuti, imat ćete zavidno iskustvo putovanja na najbrži i najudobniji mogući način.
Vlakom
Vlaku nema pristupa Maradiju. Najbliža ograda mogla bi biti u mjestu Kano, Nigerija (oko 180 km južno).
Automobilom
Maradi sjedi na križanju Nacionalne rute 1, glavne južne autoceste Nigera, i Nacionalne rute 9, koja prolazi južno od grada kroz grad Madaroundfa i ulazi u Nigeriju, koja vodi prema Kanu. Na Nacionalnoj ruti 1, putovanje dobro održavanim automobilom moglo bi biti udaljeno oko 8 sati od Niameya (ovisno o brojnim čimbenicima, uključujući doba godine, vrijeme i status velikog projekta održavanja autoceste koji se polako gurao regije Tahoua i Dosso) i 2½ sata od Zindera. N.R. 1 zaobilazi grad na sjeveru; isključenje je jasno označeno u oba smjera (ali je vrlo loše regulirano; usporite i uspavajte se da kamioni, motocikli, bicikli i magareća kola dolaze iz svih smjerova). Ovo isključenje dovest će vas do glavne ulice koja vodi do središta grada. Nacionalna ruta 9 jednostavnija je; stići ćete u grad s juga i naći ćete se točno u glavnoj ulici.
Najam automobila moguć je samo u Niameyu. Skupo je. Automobili se mogu unajmiti sa svojim vozačima u većini većih gradova, uključujući Niamey i Maradi; najam automobila je nešto jeftiniji, iako ste i dalje na udaru za gorivo, kao i dnevnicu i uzdržavanje vozača. Općenito, kvaliteta automobila koji možete dobiti smanjivat će se što dalje od glavnog grada koji dobijete. Toplo se preporučuje da unajmite vozača s automobilom - obrasci prometa u Nigeru su različiti (kao i u bilo kojoj stranoj zemlji), a mrežu policijskih i poreznih punktova može biti vrlo teško razumjeti. Nadalje, zaista ne želite biti za volanom kad imate nesreću. Nigerijski policajci obično imaju razumijevanja, ali su vrlo birokratski, pa na njih možete računati kako bi bili sigurni da je svako 't' prekriženo i da je svako 'i' iscrtano u izvješćima, bez obzira na to koliko dugo traje. Nadalje, osoba s kojom ste imali problema prepoznat će vas kao stranca s novcem, a možete očekivati da vam u pravnom postupku neće pokazati milost, bez obzira koliko očito bila njihova krivnja.
Autobusom
Sve glavne Nigerove autobusne linije opslužuju Maradi s jednim ili dva polaska i jednim ili dva dolaska dnevno. Cijena karte je oko 20 USD Niamey. Ovi autobusi su relativno brzi, pouzdani i točni (barem u polascima s polazišta). Manje su neudobni, a vaša karta kupit će vam jedno mjesto, potpuno vaše, tako da ćete putovati s povoljnim cijenama. Ipak, malo koji od ovih autobusa ima bilo kakve pogodnosti o kojima se može razgovarati; s krutim sjedalima, vrućinom, nedostatkom ovjesa i ostalim ponižavanjima, putovanje i dalje može biti brutalno, a iz lošeg dana možete spustiti iz autobusa dehidrirani, iscrpljeni i fizički u bolovima. Hranu se može kupiti (i pristupiti nekim duboko zabrinjavajućim kupaonicama) na pola tuceta glavnih postaja razmještenih donekle redovito uz cestu; ovisno o čimbenicima poput vremena i sezone, put do Niameya može trajati 8-11 sati. Do iste mreže autobusa možete doći izravno Dosso, Konni, i Zinder, među mnogim manjim gradovima, a s presjedanjem za jednu noć možete doći Tahoua, Agadez, Gaya, i Diffa. Mnoge tvrtke također nude međunarodne usluge za odredišta, uključujući Benin, Ići, i Burkina Faso. Sjedala su na kartici i prvi su došli, prvi ih je poslužio; nemojte se kladiti da se možete pojaviti na stanici neposredno prije polaska autobusa i uzeti kartu. Vaša karta obuhvaća i prtljagu; tvrtka može tražiti da platite višak prtljage, ali to je obično izvan dosega onoga što će putnik nositi. Ne očekujte da se prema prtljazi prema njoj postupa nježno.
Autobusne linije koje prevoze Maradi uključuju SNTV (nacionalnu prijevozničku tvrtku), Aïr Transport (to je "ay-yeer", naziv za sjevernu pustinju, a ne "zrak" poput neba), Azawad, EHGM, RTV (zvani "Rimbo" Prijevoz ") i Sonitrav. Autobuske tvrtke dolaze i odlaze s određenom frekvencijom, pa provjerite kada stignete. Ne može se puno razdvojiti razne tvrtke; cijene i rasporedi su im u osnovi jednaki. Rimbo (RTV) upao je u probleme s vladom zbog lošeg sigurnosnog dosijea, premda svaka tvrtka s vremena na vrijeme ima nesreće (dobra vijest, obrnuto, za putnike je ta da je autobus vjerojatno najveća stvar na cesti; u većini nesreća s autobusima u Nigeriji bolje vam je u autobusu nego izvan njega). SNTV ima nekoliko modernijih autobusa s klima uređajima, boljim ovjesom i video uređajima (premda se ti uređaji često koriste za puštanje dvadeset godina starih kung fu filmova i nekih zaista zastrašujućih glazbenih spotova, bilo da je to blagoslov ili kletva je otvorena za raspravu). Stoga ste potpuno pametni u odabiru svog autobusa na temelju pogodnosti stanice. U Maradiju su autobusi nanizani duž glavne ulice; EHGM je sjeverniji, SNTV i Azawad su središnji, blizu tržnice, a RTV, Sonitrav i Aïr su južniji.
Taksi bush
Bushovi taksiji središnje su prijevozno sredstvo za veći dio Nigera, a Maradi je taksi središte grmlja u regiji. Ako putujete unutar regije Maradi ili iz Nigerije, to je često vaša jedina opcija; bush taksiji dolaze i odlaze s nekoliko lokacija unutar grada za ostatak regije, a troškovi se kreću od 200-1500 FCFA unutar regije.
Ako putujete iz drugih regija Nigera, autobusi su jeftiniji i imaju rubne prednosti što su brži, udobniji, pouzdaniji i sigurniji. Ako planirate svoja iskustva o putovanju u Niger pretvoriti u knjigu i želite što potresnije priče, onda svakako pokušajte putovati taksijem. Iz Niameya to može potrajati i do 24 sata, a priča se da će vas koštati čak 30-60 američkih dolara, s dugim zaustavljanjima na nekoliko lokacija usput, a stari vodič možda je to najbolje rekao kad su postupak opisali kao zahtijevan razina strpljenja jednaka Mohandasu Gandhiju. Ako imate napola pristojne prijatelje, sigurno će vam uštedjeti mjesto za šankom kad god stignete.
Ako dolazite iz Kanoa ili Katsine, vjerojatno ćete morati uzeti taksi bush; nijedna nigerijska autobuska kompanija barem ne opslužuje Kano ili bilo koji drugi grad u Nigeriji. Očekujte da će vam trebati 8 ili 10 sati, računajući granični prijelaz (državljani zemalja ECOWAS-a ne trebaju papire za prelazak granice, ali zapadnjaci će to trebati; ne računajte da će vaša vožnja biti spremna čekati da prođete kroz formalnosti , pa budite sigurni da imate razumijevanja s vozačem ili ponesite torbe sa sobom). Troškovi i opasnosti nisu poznati; između ostalog, granica je zatvorena spontano i bez upozorenja u najmanje nekoliko navrata, a uvijek je zatvorena nakon što padne noć.
Brodom
Sezonska rijeka izvire krajem svibnja ili početkom lipnja na jugu grada i teče sve do možda listopada, a na nekim zabačenim mjestima možete pronaći zemunice koje se koriste kao trajekti. Čini se da na rijeci na ovaj način nema redovitih usluga ili vožnja kanuima koja se prodaju turistima. U svakom slučaju, ovo nije realna metoda za putovanje u grad.
Zaobiđi se
Maradi je grad u koji se lako zaobići. Središte grada vrlo je prohodno, pod pretpostavkom da želite hrabriti vrućinu i vijugavu močvaru neimenovanih ulica. Malo je ulica imenovano, a čak i kad jesu, nitko ih ne poznaje (a sigurno ne i kućne brojeve na njima). Kada vozite taksijem ili tražite upute, konvencija je da imenujete orijentir u blizini mjesta kamo idete. Popis orijentira svakog vozača malo se razlikuje, a mjesto na kojem ste na čelu može nazvati nečim drugačijim (ili na drugom jeziku) od onoga kako vi ili vaš vodič mislite da se zove. Većina njih zna imena kulturnih znamenitosti, glavnih državnih ureda, hotela, tržnica i većih trgovina, autobusnih kolodvora, popularnih barova i restorana itd. Ako unaprijed dogovarate nekoga, možda biste trebali pitati svoju stranku što će reći taksiju da stigne tamo. Ako znate kamo idete i dobro komunicirate, također možete dati detaljne upute (kao i kad dođete do najbližeg orijentira); imajte na umu da je ovo velika rupa za iznenadno povećanje cijene karte (možda i iskrenu) jer vozač unaprijed nije znao kamo je krenuo.
Taksijem
Taksi tijekom dana krstari ulicama s određenom frekvencijom; oni mogu postati rijetki nakon zalaska sunca, čak i za vrijeme noćnog života. Ne postoji taksi tvrtka i potpuno je prihvatljivo tražiti od taksista njegov broj mobitela kako biste mogli nazvati preuzimanje ili dogovoriti vrijeme prijevoza ako ste na udaljenom mjestu ili kasnite vani. Vozač za to može tražiti malu naknadu, ali mnogi to ne čine, pogotovo ako vas ima grupa.
Kao i svugdje u Nigeru, i u Maradiju se dijele taksiji; legalno, vozač može prevoziti do četiri putnika koji mogu imati čak različita odredišta. Moguće je da ćete pokupiti čak pet ili šest, pogotovo ako su neka od njih djeca, ali ako vam to stvarno počinje stvarati problem i ne smeta vam što o vama misle kao o bijeloj osobi s pravom , 'možeš progovoriti. Da pozdravite taksi, stanite sa strane ceste i ispružite ruku; većina će ga Nigerijaca držati u ravnini sa zemljom, pustiti ruku da visi o zapešću i povući pokretni znak. Obično djeluje i tuča u američkom stilu. Vozač će usporiti; recite mu kamo idete i ne ulazite dok on ne kaže da je to u redu. Možda ima druge putnike, a vaše odredište možda neće biti u smjeru u kojem idete; to se događa i nije ništa osobno. Vožnja taksijem u Nigeru izračunava se u smislu "tečajeva" - tj. Jedan tečaj, dva tečaja itd. Svaki tečaj košta 200 FCFA. U Maradiju ćete morati ići s jednog kraja grada na drugi ili ga u potpunosti napustiti da biste očistili 'jedan kurs'. Kao i u većini gradova, ako će vam vozač naplatiti više, etiketa je takva da vam kaže kada vas preuzima. Ako vam ga natakne kad je vožnja gotova, u vašem ste pravu da protestirate. Njegova cijena također bi, zakonski, trebala biti u funkciji od 200; s tim da ćete često ovdje imati naknadu od 300 FCFA koja se navodi kao kompromis s vama; potpuno je u redu s tim pristati.
Taksisti su ljubazniji, pošteniji i rjeđe će vas pokušati iskoristiti u Maradiju nego u Niameyu. Za razliku od Niameya, s razlogom možete pretpostaviti da vam većina vozača daje poštenu cijenu ako ne znate bolje.
Motociklima-taksijima
Ako vam treba malo više uzbuđenja u vašem životu (ili očajnički želite uštedjeti 10 centi), možete uzeti taksi motocikl (zvan kabu-kabu). Ovo može biti zabavno, ali jednako lako može i dići kosu. Mnogi kabu-kabusi u Maradiju kineski su skuteri od 50 kubika sa samo jednim sjedalom na kojem se očajnički držite u prisnom kontaktu s vozačem dok šibate promet. Profesionalni vozači kabua imaju stvarne motocikle sa stvarnim putničkim prostorom, ali za razliku od mjesta kao što je Zinder, dozvole u Maradiju nisu pažljivo nadgledane, pa ćete dobiti puno amatera; još gore, profesionalci nisu uniformirani kao u Zinderu, pa ne možete uvijek razlikovati razliku. S gornje strane vi ste jedini putnik, pa svaki put idete ravno do odredišta. Još bolje, gomilu dosadnih vozača kabu-kabua možete pronaći na svakom uglu ulice, a gotovo ćete je sigurno pronaći čak i u neobične sate noći kad taksija više nema. Vožnja kabu-kabuom počinje s 150 FCFA; ako prijeđete bilo koju udaljenost, taj će se trošak povećati brže i postepenije od taksija, tako da su ta dva područja približno jednaka na srednjim udaljenostima, a ako idete daleko, taksi je jeftiniji. Vozač vjerojatno nema kacigu, a sigurno je neće imati ni za vas.
Vidjeti
- 1 Grand Marché. Grand Marché (Velika tržnica) zauzima područje od dva bloka u središtu grada; to je zazidano područje zasuto vratima, pa ga možda nećete prepoznati s ulice. Za razliku od većine tržnica, ovdje se živi svakog dana u tjednu, no da biste zaista vidjeli orkestrirani kaos kako se trgovina izlijeva u okolno područje u punom sjaju, trebali biste ići tijekom pazarnih dana, u ponedjeljak i petak. Glavna atrakcija tržišta vjerojatno je spektakl stvari; to je mjesto gdje lokalno stanovništvo odlazi u kupovinu, tako da nećete vidjeti puno toga što biste željeli kupiti (iako ćete naići na puno ljudi koji bi vam bili drago da vam ga prodaju). Dobra iznimka je kutak s nekoliko trgovaca koji prodaju tradicionalne čari i čarobne lijekove (pitajte nekoga magani ili lijek traditionel); od njih možete dobiti nekoliko vrsta čarobnih čari i tradicionalni nakit, a da ne govorimo o kilometrima i kilometrima kuglica. To su obično izuzetno jeftine i izvrsna su prilika da vježbate svoje pregovaračke vještine, a da ne potrošite tonu novca, iako mnogi trgovci ne govore francuski. Dok ste tamo, odvojite trenutak i zabilježite zbirke tradicionalnih lijekova i lijekova. Ako planirate nastaviti s vračanjem, među hrpama bilja i biljaka možete pronaći stvari poput ježevih peraja, kameleonskih repova, pa čak i osušenih majmunovih glava. Mogli bi dati fantastične darove za geg, ali upozorite ih da su skuplji nego što pretpostavljate i da gotovo ništa od toga ne možete vratiti natrag u SAD ili većinu europskih zemalja.
- 2 Sultanova palača. Tradicionalni poglavar grada Maradi živi u impresivnoj palači na ogromnom trgu na zapadnoj strani grada. Palača je vizualno upečatljiva izvana. Poglavičina palača zapravo je privatna kuća njegove obitelji i mjesto na kojem se nalazi sud, pa nije izričito otvorena za turiste. Međutim, kruži glasina da voli da se sastaje sa strancima, pa ćete možda moći očarati svoj put dok ga gledate kako drži sud, ili za obilazak ili privatnu publiku. Poklon (novac ili tradicionalniji poklon poput kolača) može podmazati kotače. Čak i ako uđete, očekujte da će vas odvesti na udobnu stolicu i čekati neko vrijeme (to je vjerojatno čak i ako ugovorite sastanak); trebali biste ozbiljno razmisliti o tome da nađete nekoga tko će vam dati uputu o bontonu za susret s hauškim tradicionalnim poglavarom prije nego što pokušate otići.
- 3 Obrtnički centar. Obrtnički centar nalazi se na sjeveru grada i radno je mjesto za prijateljsku kolekciju uglavnom tuareških kovača, draguljara i kožara, kao i trgovinu koja prodaje njihovu robu. Izbor u trgovini manje je raznolik od onoga što se može naći negdje drugdje, možda zato što Maradi nije grad Tuarega niti mjesto koje posjećuju turisti, ali cijene su prihvatljivije (iako dogovor u kojem se proizvodi svakog obrtnika prodaju u istoj trgovini čini cijene daleko manje dogovorene nego što bi to moglo biti drugdje). Cijene su sigurno prihvatljivije nego što su u Pansionu, jedinom drugom mjestu u Maradiju gdje možete pouzdano kupiti komade svjetski poznatog srebrnog nakita Tuareg. Ako ćete ipak ići, nemojte ići samo kupiti stvari. Odvojite vrijeme za obilazak i promatranje zanatlija kako rade; mnogo je njihovih djela fascinantno za gledati, a vrlo su ljubazna i pričljiva skupina. Ako ste pozvani na čaj, slobodno prihvatite ili odbijte; ako prihvatite, budite svjesni da ćete se prijaviti za jedan od najjačih udaraca kofeina koji možete dobiti i da se smatra nepristojnim otići prije nego što popijete tri šalice. Dok ste tamo, odlutajte preko ulice i pogledajte džamiju Grande; to nije isti spektakl kao Niameyev ili čak Tibirijev (vidi dolje), ali vrijedi ga posjetiti.
Čini
- Cjenkajte se na tržnici. Pregovaranje kroz zapadnoafričko tržište može biti fantastično zabavan način da provedete jedno popodne, a ako tražite priliku ući u zamah stvari prije nego što naiđete na tržnice i turističke trgovine u Niameyu ili Zinderu (gdje imate više stvari koje biste zapravo željeli kupiti, ali obratno, također vas apsolutno pokušavaju zeznuti), a zatim izađite na suho trčanje da biste kupili mango, snop tkanine ili komad manjeg nakita na tržnici Maradi ili u jednoj od specijaliziranih trgovina na periferiji tržišta. Cijene će ovdje biti manje, a marže koje dobijete za dovođenje stranca također će biti manje. Budite prijateljski raspoloženi; cjenkanje je društvena aktivnost i za početak ćete htjeti pitati za zdravlje i obitelj trgovca, baš kao i bilo koji drugi uljudan razgovor. Zatražite cijenu onoga što želite; često ćete od vas tražiti da odaberete sve što želite prije nego što dobijete konačnu ponudu (što više kupite, manje ćete platiti po stavci). Za hranu općenito možete dati protu-ponudu od oko 2/3 citata; za stvari poput tekstila možda čak isprobate 1/2. Ponekad će to povući paušalno odbijanje; u ovom slučaju, u Nigru je u redu izmijeniti vašu ponudu; naizmjence, od trgovca možete dobiti protu-ponudu, a postupak će se nastaviti. Ako pokušavate ostvariti taj posljednji popust, razmislite o laskanju ("Jer ste dobar prijatelj!") Ili frazi saboda gobe, hauški izraz koji implicira da biste trebali dobiti dobru cijenu jer ćete se vratiti sutra ili preporučiti trgovca svojim prijateljima; samo vaša upotreba ove fraze oduševit će mnoge trgovce. Za razliku od mnogih azijskih ili bliskoistočnih kultura, cjenkanje u Nigeru sa svim, ali bez najsramnijih turističkih zamki, trebalo bi ostati prijateljski proces; nemojte vrijeđati trgovca ili njegovu robu (osim ako predmet nije legitimno oštećen; ako to ipak želite, to opravdava popust), a ako smatrate da se trgovac legitimno ljuti na vas, onda vozite previše. Imajte na umu da su ti ljudi vrlo siromašni prema bilo kojem standardu s kojim se odnosiš; ako vam izda dodatnih deset centi, je li to doista tako velika stvar?
- Club Privé. Skočite u bazen (glavna atrakcija kluba; mnogi iseljenici mjesto jednostavno zovu 'bazen') ili igrajte nekoliko setova tenisa (možda će vam trebati vlastita oprema) na terenu ili dižite tegove u teretani. Trebali biste biti član koji plaćate da biste ušli, ali vlasnik, Mainassara, vrlo je simpatičan momak koji vodi posao i obično ga možete nagovoriti da vas pusti unutra, pogotovo ako kupujete hranu ili prodate dnevnu kartu . Vrlo vjerojatno ćete upoznati i bogate nigerijske obitelji i mnoge pomoćnike i emigrante koji žive u Maradiju, a to je savršeno mjesto za hlađenje u jednoj od najtoplijih zemaljskih zemalja. Jelovnik je skup, ali prilagođen je strancima, također možete dobiti hladna pića i alkoholna pića. Nekih će se dana, u sezoni, čak ponuditi da vam proda pomelo s voćke straga. Klub se nalazi sporednom cestom i prolazi iznad gradskih granica; ili se dogovorite za pozivanje taksija ili budite spremni prošetati oko kilometar uzbrdo prije nego što dođete do točke na kojoj ćete ga pronaći. Inače, 'vodene škorpione' koje ćete vjerojatno naći u dijeljenju bazena s vama doista su uznemirujuće gledati, ali oni su ne škorpioni i oni su bezopasni. Ako i dalje ne možete podnijeti da budete u vodi s njim i nemate živaca da ga dodirnete, osoblje će vam to izloviti; ovo je svakodnevna pojava.
- Zabava u neredu. Ovo je nekad bila blagovaonica za vojnu bazu, pa otuda i naziv. Sada je to jedan od najpoznatijih Maradijevih plesnih klubova, s afrobeatom i međunarodnim pop i hip-hop odabirima te s prilično raznolikom gomilom domaćeg stanovništva i iseljenika. Malo je skupo za noćni izlazak u Maradiju, ali jedna je od stvari najbližih noćnom klubu zapadnog stila u vrlo konzervativnom muslimanskom gradu. Gotovo je točno nasuprot Club Privéu i sa sobom nosi mnoge iste probleme prijevoza. Štoviše, vjerojatno ćete napustiti Nered u gluho doba noći na neosvijetljenoj cesti kroz polja prosa u kojima žive opasnosti od životinja za koje nikada niste čuli i vjerojatno u sandalama. Razmisli sada, dok si trijezan.
- Festivali. Prije posjeta provjerite kalendar ili se raspitajte. Niger ima niz glavnih festivala, a većina se temelji na muslimanskom lunarnom kalendaru, pa se i njihovi datumi mijenjaju. Ramazan, mjesec posta, Maradiju može donijeti opće usporavanje i poneku tromost, ali ako imate dovoljno sreće da budete tamo za Bajram, krajem mjeseca, tada morate apsolutno odvesti taksi do Tibirija, 20 nekoliko minuta dalje. Tibiri je dom Sarkija, jednog od najmoćnijih ljudi u tradicionalnoj kulturi hausa, a trg ispred njegove palače postaje poprište ekstravagantnog festivala za vrijeme Bajrama, gdje ljudi dolaze sa stotina kilometara uokolo kako bi gledali tradicionalne glazbenike i parada straže palače i izvodi natjecanja na konjima u znak sjećanja na kraljev trijumf nad svojim neprijateljima i slave kraj Ramazana. U gradu se nalazi i najimpresivnija džamija u regiji, u kojoj će se molitve održavati ujutro. Isto tako, festival cuir salee (slane ili suhe kože), tradicionalni festival Fulani, događa se sjeverno od Dakoro u ovoj regiji jednom godišnje; festival između ostalog uključuje tradicionalna natjecanja u hrvanju i ljepoti, a ako odete, budite uvjereni da svjedočite nečemu što je samo šačica zapadnih očiju ikad vidjela.
- razgovor sa svima i sa svima koje sretnete. Hausas i Nigerijci općenito nevjerojatno su pričljivi i vrlo ljubazni. Vole razgovarati o sebi i rado će saznati sve o vama. Ako odvojite vrijeme da sjednete i razgovarate s nekim ljudima koje upoznate, imat ćete priliku naučiti sve što ste ikada željeli znati o životu u Maradiju i u Nigeru (a da ne spominjemo vremenske prilike ove sezone, ono što ima vaš prijatelj djed je bio poznat i sada je poznat po njemu, i svaki član obitelji vašeg suputnika, uključujući jedno dijete koje ispunjava uvjete i za koje biste se stvarno trebali udati). Ako ste izuzetno ljubazni, riskirate da vas pozovu natrag u kuću vašeg pratioca na raskošnu večeru i priliku da popijete čaj i razgovarate u kasne noćne sate te da izađete i vidite njegovo polje ili stado u njemu. jutro. Odbiti takvu ponudu teško je bez stvaranja povrijeđenih osjećaja, a iskreno, uspostavljanje takve veze vjerojatno je najbolji način za dobivanje savjeta o svom posjetu, kao i stvaranje trajnog prijateljstva.
- Lutati. Svakodnevni život u gradu kao što je Maradi nalikuje na ono što ste vjerojatno već vidjeli, a iako ćete sigurno biti primijećeni, nećete privući gomilu na način kakav biste mogli u nekim drugim gradovima ili na selu. Također je vrlo sigurno; nema "loših kvartova" u načinu na koji zapadnjaci razumiju koncept, pa vjerojatno nećete biti izloženi riziku ako napustite utabani put. Posebno prošećite starijim četvrtima oko Poglavičine palače na sjeverozapadnoj strani grada; imat ćete pravi osjećaj za stari afrički grad, zajedno s nekim kućama iz kolonijalnog doba i vrlo impresivnim kućama od blata, uključujući i dvokatnice s nevjerojatnim dodanim značajkama poput balkona i staklenih prozora.
- Slijedite nomade. Ako ste u tom području jer kišna sezona završava (u listopadu), pitajte putuju li nomadi trenutno na jug. Ako jesu, razmislite o odlutanju do glavne autoceste da biste ih vidjeli. Mnogi stočari Fulani i Tuaregi putuju na jug kroz Maradi do Nigerije, prolazeći stazom sjeverno i zapadno od grada. U zenitu ove seobe možete svjedočiti nevjerojatnom spektaklu dok obitelj za obitelji s tisućama koza, ovaca, goveda i deva prolaze tim putem, jedna za drugom, više-manje točno onako kako imaju stotinama godina.
Naučiti
- Hausa. To nije samo zanimljiv jezik za koji biste mogli uživati u učenju nekoliko ključnih fraza; doista će vam olakšati posjet Maradiju ako nađete nekoga tko će vas to naučiti. Korisno je naučiti rječnik novca i trgovine, kao i naučiti neke tipične pozdrave. Kao i u većini zapadne Afrike, u Nigeru je nepristojno baviti se poslom, a da prethodno detaljno ne pitate o zdravlju i dobrobiti svog suputnika i njegove / njezine uže obitelji, njihovom radu, kako ide žetva itd. ; Ako to možete učiniti u hausi, jako ćete se svidjeti ljudima koje upoznate i to će vam pokazati čarobne učinke: Cijene će padati, pokušaji varanja smanjit će se, uslužnost će se povećati, a krugovi pića iznenada će nestati karticu. Nije potcjenjivanje reći da će učenje nekih osnovnih hausa iz temelja promijeniti vaš odnos s gradom, i to na potpuno pozitivan način.
Raditi
Maradi je grad s plavim ovratnikom u jednoj od najnerazvijenijih zemalja na Zemlji, tako da vjerojatno nećete naći puno posla koji bi vas isplatio, osim ako niste neka vrsta Discovery Channel-a koji želite demonstrirati svijetu. Kao i većina svjetskih zemalja, i ovdje možete pronaći veliko tržište za ljude koji žele naučiti engleski; pristojan interes možete pronaći i za kineski i arapski jezik. Iznos koji bi, osim apsolutno najbogatijih, mogao platiti za uslugu, vrlo je malen. Ako vam zaista treba dohodak, najbolje bi bilo da kontaktirate nevladine organizacije u Maradiju, posebno ako imate bilo kakvo međunarodno razvojno iskustvo ili ako možete pokazati tehničku vještinu. Glasine da je teško zaposliti nevladine organizacije su istinite, ali prvenstveno su istinite ako vas angažiraju kao stranog državljanina. Mnoge bi nevladine organizacije bile vrlo sretne da im zapadnjak na licu mjesta uđe i zatraži posao uz konkurentnu lokalnu plaću, jer je već stigao tamo o svom trošku. Međutim, vjerojatnije je da će vam čak i ova taktika uspjeti u Niameyu ili Zinderu, pa je najbolja preporuka vjerojatno ne putovati u Maradi tražeći posao ako ste zapadnjak.
Kupiti
- Tradicionalni ručni rad Tuarega u zanatskom centru. Tuaregi (a također i Fulani) međunarodno su poznati po kvaliteti svog srebra i kožarskih predmeta; Trgovina Centra nudi pristojan izbor vrlo prepoznatljivih srebrnih ili nikalnih prstenova, narukvica, ogrlica i naušnica za muškarce i žene. Pitajte o križevima Tuarega; uobičajeni su motiv, a priča iza njih privlačna je. Kožne aktovke i sandale iznenađujuće su čvrste, iako rijetko tako udobne ili praktične kao što biste se nadali. Ako želite nešto uistinu specifično (i imate mjesta u prtljazi), razmislite o sedlu, maču ili novčaniku Tuareg deve; to su sve stvari koje možete uočiti Tuarege oko sebe koje zapravo nose i koriste u njihovom svakodnevnom životu, a obično prikazuju vještinu i estetiku i kožarskih i metalnih predmeta.
- Kola orah. Ako želite isprobati najprepoznatljiviji porok Nigera, kupite maticu kola. Ovo čuveno voće s kofeinom bilo je jedan od ranih sastojaka Coca-Cole, zapanjujuće je gorko, ali ima udarac zbog kojeg više nikada nećete poštovati jutarnju kavu. Kola orašasti plodovi obično se potpuno prirodno rastavljaju na klinčiće, a mnogi Nigerijci koji društveno žvaču goro, kao što je poznato, obično kupujete samo jedan i dijelite. Usudite se pojesti cijelu samo rano ujutro ili prije transatlantskog leta. Za razliku od ulične hrane, kola orasi se ne peru; ponesite ga sa sobom i pažljivo operite (idealno s malo izbjeljivača u vodi) ili ga barem ogulite (ne tako pouzdano) prije nego što ga pojedete. Meso ima zanimljivu tendenciju da postane narančasto kad je izloženo zraku. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Jesti
Proračun
- Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
Srednja klasa
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
Razmetanje
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
Piće
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Spavati
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Spojiti
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Ostati siguran
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
Snaći se
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Idi dalje
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder ili Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina ili Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.